Краевед и журналист Алексей Шишкин для Paper Kartuli рассказывает про очевидное, но от того не менее захватывающее направление для однодневного путешествия из Тбилиси.
Краткая история
Никто точно не знает, когда был основан Мцхета. Археологические раскопки подтверждают, что поселение на этом месте существовало уже 2500–3000 лет назад. Правда, тогда локальным центром был скорее соседний Армази, через который шла дорога к Дарьяльскому ущелью и оттуда — на Северный Кавказ. Местные гиды любят рассказывать, что в Мцхета бывал Александр Македонский, но это всего лишь выдумка. Зато сюда точно заглядывал древнеримский полководец Гней Помпей Великий (вы можете помнить его по сериалу «Рим» или даже по «Зене: королеве воинов»).
К началу нашей эры Мцхета был уже довольно крупным городом. В нем находился престол царей Иберии, кроме грузинских имелись еврейские и персидские кварталы. По легенде, один из местных евреев побывал в Иудее и стал свидетелем распятия Христа. На родину он принес не только вести о произошедшем, но и ризу Иисуса. Это легендарное событие стало ключевым в истории Мцхета. Именно сюда, в столицу тогдашнего протогрузинского государства и место пребывания священного хитона явилась между 320-м и 324 годом с проповедью святая Нина Каппадокийская (святая Нино). Здесь же произошло крещение Грузии.
В IV веке царь Иберии Дачи по завещанию своего отца Вахтанга Горгасали перенес столицу в новый город Тбилиси — его было проще защищать, чем древний Мцхета. С тех пор политическое значение Мцхета снизилось, но религиозное и торговое — благодаря дороге на север — оставались исключительно высокими. Здесь короновали и хоронили большинство грузинских монархов.
Сегодняшний Мцхета — административный центр и крупнейший город края Мцхета-Мтианети. В городе нет крупных предприятий, основной отраслью экономики является туризм: при населении около 8000 человек Мцхета посещают порядка 100 000 только иностранных гостей в год, не считая внутренних туристов.
Как добраться до Мцхета
Мцхета расположен в 20 километрах от центра Тбилиси на север. С учетом особенностей движения дорога из центра столицы на такси или собственном автомобиле займет порядка 40 минут. Трансфер до Мцхета и обратно с ожиданием в 1,5–2 часа обойдется не меньше чем в 65–100 лари в зависимости от аппетитов водителя. Такси, вызванное через агрегатор, — около 30 лари в одну сторону.
Самый бюджетный способ поездки в Мцхета — маршрутки от станции метро «Дидубе». Они отходят каждые 20 минут примерно с 8:00 до 20:00 вечера. Стоимость проезда — 2 лари. Выйти можно заранее вблизи поворота к собору Светицховели, главной городской достопримечательности, или доехать до конечной — от нее ближе к монастырю Самтавро и древнему некрополю.
Добираться в Мцхета по железной дороге стоит, пожалуй, только если вы принципиальный фанат поездов. В 9 утра по четным числам с Центрального вокзала отходит поезд в Озургети, который делает остановку в Мцхета. Стоимость билетов — от 12 до 39 лари. Также можно доехать за 2 лари на электричке «Тбилиси — Боржоми». Но ходит она редко, потому лучше выбрать другой способ. Тем более, что станция в Мцхета расположена в двух километрах от центра города. Впрочем, на ней можно увидеть симпатичный ажурный навес над перроном2
Что посмотреть в Мцхета
Мцхета — город религиозного, архитектурного и исторического туризма. Большинство достопримечательностей здесь — церкви и монастыри. Но все они настолько своеобразны и внушительны, что ощущения монотонности городок не оставляет.
Начать визит стоит с монастыря Джвари, возвышающегося над городом, на противоположном от центра берегу Мтквари и Арагви. Общественный транспорт к храму не ходит, а потому посетить его можно либо на своей машине, либо взяв такси, либо, подражая древним паломникам, подняться к Джвари по пешей тропке от Мцхета (начало тропы от шоссе). Для тех, кто решится на непростое восхождение, приятным бонусом станет почитаемый родник святой Нино по пути к храму.
Сам храм, освященный в честь Воздвижения Креста Господня, очень живописный и древний. По оценкам ученых и искусствоведов, он воздвигнут то ли в конце VI, то ли в начале VII века. Есть версия, что к его строительству приложили руки армяне-халкидониты, — ее сторонники обращают внимание на армянскую надпись в интерьере. По другой версии, в проекте могли принять участие мастера древней Византии. Как раз в предполагаемую пору строительства Джвари Мцхета ненадолго оказалась в подчинении Византийской Империи. Место строительство храма считалось священным еще в дохристианские времена, а после крещения Иберии святая Нино водрузила на холме крест. Одна из реликвий храма — поздняя версия этого самого креста. Название храма тоже означает «крест».
Сегодня комплекс имеет статус монастыря. Нередко его отождествляют с монастырем из поэмы Михаила Лермонтова «Мцыри»:
Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот
И башни, и церковный свод.
На самом деле, реальный прототип искать, скорее всего, не стоит — это романтическое, а не реалистическое произведение. По мнению современных ученых, в прошлом Джвари был просто храмом, а не обителью. К тому же место слияния Арагви и Мтквари до строительства Земо-Авчальской ГЭС находилось в другом месте — ближе к собору Светицховели, который в свою очередь и правда был монастырским. Так что следы Мцыри если и стоит где-то искать, то не около Джвари.
Прежде чем спускаться вниз, в город, не спеша поразглядывайте надписи и резные детали разных эпох внутри храма, полюбуйтесь видом на окрестные долины.
Спускаясь в Мцхета, сделайте остановку на автомобильном мосту через Мтквари. Справа вам откроется вид на руины старинного каменного моста. А если не откроется — значит, вода в реке стоит высоко, и нужно дождаться сухого сезона. Так или иначе, эти руины — одна из самых любопытных достопримечательностей Мцхета, так называемый «мост Помпея». Гней Помпей Великий, конкурент Марка Лициния Красса и Юлия Цезаря, в 65 году до нашей эры совершал поход в Кавказскую Албанию (на территории современных Азербайджана, Грузии и Дагестана) и по пути с войском раз или два бывал и в Мцхета. Здесь римлянами был воздвигнут каменный мост.
Было бы приятно, если бы полузатопленные руины им и оказались, но это, конечно, не так. Это — остатки более свежей переправы, сооруженной на месте оригинального моста Помпея в 1839–1841 годах русскими военными инженерами. Оценить ее былой масштаб и сложную форму можно на старом фото. Заодно можно понять, насколько сильно электростанция на Мтквари изменила весь рельеф долины. В 1926 году, когда была построена ГЭС, мост хотели заранее подорвать, но протест заявили защитники старины — вдруг здесь и правда уцелели хотя бы отдельные камни древнеримской кладки? Поэтому мост оставили самостоятельно разваливаться от влажности и времени.
Свернув с моста в центр города, вы наконец окажетесь в туристической зоне Мцхета. Не дайте себя обмануть: местный Старый город — по большей части стилизация, обустроенная в 2010 году по примеру центров Тбилиси и Сигнахи. Подлинные тут разве что подвалы, отдельные части стен домов и чурчхела — местную, кстати, считают одной из самых вкусных в Грузии. Настоящие древности, помимо храмов и укреплений, скрыты в грунте. Пример этому — позднеантичный «царский склеп» на улице Церетели, раскопанный в 1951 году. Однако в центр города стоит войти как минимум для того, чтобы полюбоваться собором Светицховели.
Гулять вокруг громадного собора и любоваться его интерьерами — фресками, причудливой каменной резьбой, могильными плитами с эпитафиями — можно долго. История храма затейлива. Как уже было упомянуто, по грузинской легенде, мцхетский еврей Элиоз Мцхетели присутствовал при распятии Христа и принес его ризу в родной город, где вручил своей сестре — Сидонии. Та, «исполненная любви ко Христу, поцеловала одежду Спасителя, прижала ее к сердцу и тотчас испустила дух». Похоронили девушку вместе с ризой, а на ее могиле позднее вырос кедр. Именно в поисках ризы в Иберию явилась святая Нино. Со временем уже ствол могильного кедра стал святыней — и одной из опор деревянной церкви, воздвигнутой на месте погребения одежд Спасителя в IV веке. Отсюда и название «Светицховели — «животворящий столп».
В XI веке на месте прежнего деревянного храма был воздвигнут нынешний собор-гигант. Но и по сей день каменная сень с фресками XVII века обозначает место животворящего столпа. В Светицховели долгое время короновали и хоронили грузинских монархов, тут же проходила интронизация католикоса. Несколько раз храм приходил в упадок или повреждался иноземными захватчиками. В 1612 году персидский шах Аббас собирался разрушить собор, но в последний момент передумал и даже, по легенде, совершил в нем намаз.
Сейчас собор — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, один из крупнейших храмов Грузии наряду с Баграти в Кутаиси и собором Алаверди. А еще — постоянно действующий храм, важнейший в Грузии, его иногда называют «материнской церковью». В соборе всегда много туристов и паломников.
Вокруг собора сохранились оборонные стены с воротами, два дворца патриархов-католикосов Мелхиседека (XI века, ныне в руинах) и Антония II (XVIII век, двухэтажный дом в персидском стиле, внешний вид сильно изменен при недавней реставрации). Тут же рядом находятся информационный центр и сувенирный магазин. У ворот ждут приезжих гиды, предлагающие экскурсии по собору и вокруг него.
Тут же неподалеку стоит выйти к пресловутому «слиянию Арагви и Куры», то есть Мтквари. На их стрелке находится небольшой и не очень чистый дикий пляж с лодками. А рядом — красивый сад с женским монастырем святого Стефана Первомученика и небольшим кладбищем. Обычно его называют просто «монастырь Антиохия». Небольшая церквушка даже старше своих более именитых соседей — ее построили в IV–V веке, на закате «столичности» Мцхета. Сейчас это приятное место, где можно отдохнуть от толп туристов.
Следующую остановку стоит сделать у музея Мцхета, ныне закрытого. Здание — одновременно памятник древности и советского модернизма. Под ним находятся руины городских ворот, раньше их было видно сквозь стеклянную стену первого этажа. После реставрации стекло заменили на непрозрачное, и вся концепция была утрачена. Это особенно обидно с учетом того, что музей закрыт, и внутрь попасть не получится. Остается любоваться симпатичным керамическим панно на фасаде.
В состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторические памятники Мцхета» кроме Джвари и Светицховели входит и третий храм — расположенный близ музея монастырь Самтавро. Пройдя мимо здания с ярким панно, вы одновременно выходите и за пределы раннесредневекового города. На месте теперешнего монастыря, за пределами городских стен, первые три года пребывания в Мцхета под ежевичным кустом жила святая Нино, которую не пускали в языческую еще столицу. Первую церковь на этом месте соорудил уже в IV веке царь Мириан III, первый из монархов, объявивший христианство государственной религией грузин. Он, кстати, похоронен в Самтавро. Нынешняя церковь сооружена в эпоху «золотого века» Грузии — в начале XI века, но после многократно разрушалась, возрождалась и перестраивалась. Отличие от Светицховели — чуть меньшее число туристов. Обязательно обратите внимание на колокольню эпохи монгольского завоевания и забавную фигуру человечка на восточном фасаде.
Беглый осмотр города на монастыре Самтавро можно и завершить, сев на обратную маршрутку до Тбилиси здесь же. Но если силы еще есть, стоит пройти от ограды монастыря 600 метров на север, чтобы увидеть раскопанный советскими археологами некрополь Самтавро. Начиная с 1937 года ученые раскопали здесь порядка 3000 захоронений античной эпохи. Считается, что это кладбище еще более древнего поселения у слияния Арагви и Мтквари, предшественника Мцхета.
За пределами центра Мцхета
Вокруг Мцхета есть множество маршрутов для прогулок. Самый очевидный вариант — от кладбища Самтавро продолжить путь на север к руинам оборонного вида, так называемой Бебрисцихе — «крепости старца». Сами развалины со следами небрежных ремонтных работ, начатых и неоконченных, не слишком интересны, хотя старейшие камни крепости и относятся к IX веку. Зато от входа в укрепление можно полюбоваться видом на речную долину.
К тому же между городом и крепостью раскинулся запущенный, но атмосферный парк культуры и отдыха, разбитый в 1970-х годах — со скульптурами, амфитеатром и даже загадочным лабиринтом-«Иерусалимом». Бебрисцихе отлично видна из центра Мцхета, и если вы не любитель истории, этим видом можно и ограничиться.
Гораздо более любопытное место для визита — монастырь Шиомгвиме в 8 километрах от Мцхета. Полторы тысячи лет это была крупнейшая в Грузии монашеская община — порядка 2000 иноков. Названа обитель по имени основателя — святого Шио, одного из Ассирийских отцов. Он сперва жил здесь в пещере на склоне горы, а затем — стал затворником, переселившись в специально вырытый колодец. Даже если вам уже опостылели храмовые здания разных эпох, не поленитесь заехать в Шиомгвиме. Вокруг главного монастырского храма с удобным заездом и парковкой расходятся тропки, подходящие не только для паломничества, но и для светского хайка с пикником.
Если вы устали от церквей и монастырей (впрочем, как же вы тогда живете в Сакартвело?), по пути обратно в Тбилиси сделайте остановку в поселке Загэси. Как легко догадаться, имя свое он получил по расположению в нем Земо-Авчальской гидроэлектростанции на реке Мтквари. Ее сооружение началось в 1923 году, по личному указанию Ленина, и завершилось в 1938-м. Сейчас станция — памятник архитектуры Грузии. А поселок при станции — яркий пример промышленного городка ранней советской эпохи на Кавказе. Ценитель конструктивизма, «сталинского ампира» и индустриального наследия может застрять в поселке на несколько часов. Менее увлеченный гость — ограничится снимком станции с шоссе или одного из мостов.
Где поесть в Мцхета
Множество местных ресторанов и кафе рассчитано на туристов и кулинарного интереса не представляют. Однако есть и несколько заведений, в которые тбилисцы специально приезжают за выдающимся ресторанным опытом. Например мцхетский филиал сети Tsiskvili, популярной среди ценителей традиционной грузинской кухни. С террасы, выходящей прямо на реку, открывается изумительный вид на монастырь Джвари.
Armazis Tskaro — живописный ресторан в лесу с беседками и даже водопадом. Есть и закрытые залы. Посетители хвалят скорость обслуживания, большие порции и возможность сделать красивые фото с навесного мостика.
Еще одно место с видом на реку и Джвари — Adacafe. Здесь можно попробовать блюда как грузинской, так и турецкой кухни. Отдохнуть после осмотра достопримечательностей с чайником крепкого турецкого чая — отличная идея
Подпишитесь на донат редакции Paper Kartuli
Ваш платеж поможет нам выпускать больше полезных материалов о жизни в Грузии.
